好的干丝无论切得多细，在汤中如何煮沸翻滚，都不会碎、不会断，更不会黏连在一起。
在扬州，干丝的做法最常见的是两种，一是煮干丝，一是烫干丝，街头巷尾多有这样的小店，甚至挑个担子走街串户吆喝的都有。
蒋氏的外祖家是扬州城的世家大族，她又是娇客，从小吃得用的全都是顶好的。
但是这个蒸干丝，蒋氏是真没吃过，甚至连听都没听说过。
只见盘中，冬笋切成薄片垫底，纤细均匀的干丝铺在冬笋片上，层叠如绽放的白菊花，最上层铺着切好的腊鸭和腊肉和火腿片，酱红色的腊味和薄如蝉翼的火腿已经被蒸得吸饱了水分，外表油光水亮，在灯光下闪着诱人的光芒。
蒋氏先尝了一口干丝，柔软滑嫩，却并未在口中绵软化渣，还带着些许豆干的韧劲儿。
细细咀嚼之下，丝毫没有豆腥味儿，只有一股淡淡的豆香。
干丝吸饱了腊味渗透出来的油水和味道，还沾染了下面冬笋的鲜味，吃起来满口醇香。
这干丝无论从口感还是味道上来说，都是上乘之品，即便放在扬州城里，也是有实力能跟老字号拼上一拼的。
第970章 福气
殷熠是地道的北方人，虽然看起来是个文弱书生模样，但其实饮食习惯反倒跟薛壮更为接近。
两道菜一起上来之后，殷熠和薛壮的筷子就不约而同地一起伸向了口蘑焖牛腱。
牛腱子肉一般都用来做酱牛肉，但是这道菜却是将牛腱子切块，冰糖炒色之后，将牛腱子入锅煸干水分，添汤小火炖上一个多时辰。
经过煸炒的牛腱子肉不会轻易被炖散，但其实已经被炖得由内而外的酥烂，此时在锅中加入口蘑，再小火慢炖一刻钟即可。
新鲜的口蘑有它自己独特的芳香，随着炖煮渗入已经酥烂的牛腱子肉中，而早已经被炖入汤汁中的肉香，反过来侵染入口蘑，让它渐渐变得软韧醇厚。
牛腱子肉吸饱了汤，一口咬下去，带着口蘑清香的肉汁溢了满口，瞬间让人想到草原上晨露的清香。
上好的牛肉经过细细的咀嚼，最后还能感受到隐约的奶香。
一块肉吃下去，口中尚留余香，再呷一口酒，那滋味，简直无法用语言形容。
跟薛壮比起来，殷熠却觉得这道菜里的口蘑比肉还要好吃。
牛肉醇香的汤汁更加激发了口蘑中的清香，吃多了也不会感到腻味。
殷熠吃了几口蘑菇之后，犹豫着放下筷子，喝掉杯中酒，难得不顾形象地靠在椅背上。
他这个人，从小就有一套对自己严格要求的标准，例如吃饭从来都只吃八分饱，在外鲜少表现出自己的喜好。
但是今天在这里，兴许是面对熟悉的人，兴许是菜太好吃了，不知不觉竟然吃得有些饱了。
所以虽然这道口蘑深得他心，但是想到后面兴许还会有其他菜，无论是为了自己的口舌之欲还是为了礼貌，都不好不动筷子，所以犹豫后还是放下了筷子。
上膳堂这边的上菜节奏，都是夏月初根据前世的科学研究和经验安排好的，总是十分恰到好处。
殷熠这边刚放下筷子，后厨就来人上菜了。
“羊肉汆丝瓜。”
丝瓜是京城夏天时候很常见的一种蔬菜，许多老百姓家的院子里都会种上几株丝瓜，而不是葡萄。
从春天到夏天，丝瓜架上也一样爬满了浓绿色的藤蔓和叶片，只是叶片下犹抱琵琶半遮面的并不是青涩的葡萄，而是金灿灿的丝瓜花和渐渐长大的绿色果实。
而所谓的鲜，有人说是将鱼和羊一起做，会十分鲜美，所以才有这个鲜字。
但是也有一种说法，是南方以鱼为鲜，北方以羊为鲜，所以才合二为一，有了鲜这个字。
夏月初不知道这样的说法是不是有道理，但是北方冬天比较冷，吃些羊肉暖胃暖身，还是颇受欢迎的。
羊肉汆丝瓜是一道很家常但是却很经典的做法，只是以前冬天并没有嫩丝瓜可吃，想要吃这道菜，就只能在丝瓜刚刚长大的初夏时节。
难得在快要入冬的时候看到这道菜，让殷熠颇有些惊喜。
这道菜吃的就是一个鲜，需要摘仅比大拇指稍微粗一些的嫩丝瓜，洗干净切成薄片，然后将腌制好的嫩羊羔肉片挂上浆，用滚开的水略一汆烫便捞出放在汤盆里，然后再用葱姜水把丝瓜焯熟浇在上面。
做法特别简单，却完好保存了羊肉和丝瓜的自然之鲜，尽显清净之味。
新摘的嫩绿丝瓜充盈着自然的灵气，小羊羔肉又嫩又滑，二者一起融合在请个见底的鲜汤中，滑爽清鲜。
一碗热汤下肚，清了口舌、润了肠胃，化解了刚才下肚的油腻和酒意，喝得人微微冒汗，浑身都舒坦熨贴。