第五夏和孟千寻带回国的威士忌，都是上个世纪五十年代，就继承了布伦施威格酒厂的韦斯特伍德·布伦施威格亲自酿造、亲自兑和、亲自装瓶的。
韦斯特伍德的酿酒理念非常超前，上个世纪五十年代，电视广告和营销开始慢慢盛行。
韦斯特伍德一心沉醉于酒，颇有点酒香不怕巷子深的意思，完全不做任何推广和营销，也不屑和其他理念落后的酒厂交流切磋。
没理由世界第一要向第二、第三甚至不知道是第多少名学习酿造技艺。
几百年来，威士忌的潮流几经变化，但布伦施威格家族的威士忌，却从来都立于不败之地，一直风靡到上个世纪七十年代末。
但历史的浪潮，从来也不会忘记要淹没任何一个遗世独立的家族。
布伦施威格最为风靡的上个世纪七十年代，也是苏格兰威士忌发展最为迅猛的十年。
几乎是只要生产出来，就会卖光。
在庞大利润的驱使下，越来越多的人力和物力开始向威士忌酿造倾斜。
苏格兰威士忌在酿造技艺在这一时期得到极大的提升，产量也呈指数级上升。
各个酒厂都赚得盆满钵满，历史的车轮就这样滚进了上个世纪的八十年代。
苏格兰的威士忌本身，没有出任何的问题，却悄无声息地赶上了伏特加的全球风靡。
很多烈酒爱好者在那个时候，纷纷从威士忌“转战”伏特加。
流行不一定是最好的，但流行，一定是最多人买的。
产量的飙升，和需求的骤降，导致了苏格兰威士忌市场严重的供大于求。
苏格兰众多酒厂的威士忌，堆积成山，泛滥成湖，鲜少有人问津。
有一部分酒厂，选择在这个时候，把自家剩下的，不同年份的麦芽威士忌都兑和在一起，拿到市场上去卖。
这原本是迫于无奈要把威士忌酒桶尽可能腾空的一个行为，没曾想却直接把苏格兰威士忌带到了单一麦芽威士忌大行其道的当下。
单一麦芽苏格兰威士忌，要求同一家蒸馏酒厂，把以麦芽作为原料，使用壶式蒸馏器的，一批或者多批蒸馏而得的威士忌兑和在一起，并标上年龄最小的那一种原酒年份，作为最终的年份。
“单一”，指的是同一个酒厂。
“麦芽”指的是酿造使用的原料不含任何谷物。
“苏格兰”则要求整个糖化、发酵、蒸馏和熟化的过程，都要在苏格兰境完成。
以上三个条件，缺了任何一个，都不是单一麦芽苏格兰威士忌。
作为历史最悠久的威士忌酿造家族，布伦施威格家族，一开始就决绝了单一麦芽威士忌这种“没有技术含量”的发展趋势。
尤其是那些连兑和都没有兑和过的，却受到越来越多人追捧的单一原桶麦芽苏格兰威士忌。
布伦施威格酒厂不是没有麦芽威士忌，但从不单独出售。
韦斯特伍德对于单一麦芽威士忌的流行，是嗤之以鼻的。
这不是传统的苏格兰威士忌。
在韦斯特伍德看来，这个只可能短暂流行的趋势，是对威士忌兑和装瓶技术的一种亵渎。
第四十三章 神秘的亚洲女人?（白银盟主@爱爱）
单一麦芽的流行，是最近这几十年的事情，传统意义上的苏格兰威士忌，其实是兑和了麦芽和谷物的兑和威士忌。
这才是韦斯特伍德心目中，真正考验一个酿酒师调配和装瓶能力的苏格兰威士忌。
韦斯特伍德不屑于和这些为了市场，连苏格兰威士忌的传统都弃之不顾的人为伍。
基于这样的理念，在苏格兰的大部分酒厂，都选择推出单一麦芽威士忌，以迎合市场，维持酒厂的运作的时候，布伦施威格酒厂选择了致敬和对传统的坚持。
以至于，长达三年的时间，一桶酒都没有卖。
如果威士忌的市场，没有受到来自伏特加的挤压。
韦斯特伍德的坚持也是毋庸置疑的。
毕竟，萝卜青菜各有所爱。
但时代的车轮，从来也不会给人们如果这个选项。
单一麦芽威士忌的风潮，并没有和韦斯特伍德预计的一样，只是昙花一现。
布伦施威格家族坚持了三年，不但没有等来单一麦芽威士忌的风潮被市场抛弃，还直接把酒厂拖到了无以为继，随时都有可能停产倒闭的程度。
上个世纪七十年代末八十年代初，营销和广告，已经和威士忌的销量划上了等号。
没能在倒闭潮中坚持下去的传统酒厂，几乎都被那些把重心放到营销上的知名威士忌品牌收归己有。
被大品牌接管，虽然能收到一笔客观的“出让费”，却意味着自家酒厂的消逝，沦为营销型威士忌的配方里面，一个不知名的组成部分，丢掉家族的历史和传承。